晋商的势力曾经非常强大，通四海达三江，全国范围连锁经营。很多城市都保留有明清时期的山西会馆，就是当年专门接待晋商住宿与洽谈的客栈。
平遥城中还有一些《卧虎藏龙》式的老镖局，专门为晋商护送银两货物。镖局门口贴着各位武师的介绍，列出拳脚功夫与武功门派。虽然不是金庸书里的刀枪不入，但一句“从未丢过镖”，也足以让人遥想当年。
平遥附近的祈县有“乔家大院”“王家大院”等明清豪宅，每座大院都被水磨青砖的十米高墙所包围，里面有十几个小院子，几百个小房间，足见当年的家大业大，枝繁叶茂。
记得那次从平遥回来，翻来覆去只想着“胸有城府”四个字。“城”指平遥城，“府”指晋商大院。历史上的山西绝不是平常角色，是一个深藏不露守着祖传家底的殷实地界。
2002年5月再去平遥，这次主要看平遥郊外的双林寺和镇国寺。双林寺中有两千多尊明代泥塑，称为“东方彩塑艺术宝库”；镇国寺中有一座万佛殿，是保存完好的五代木构建筑。
记得那是个大阴天，下午，我们在郝洞村里找到镇国寺。它在平遥县城的东北，离城十二公里。寺前的紫色鸢尾花特别醒目，与山门上的蓝色琉璃瓦，有种奇妙的呼应。
红砖山门大开，向内望，但觉碧绿安静，深不可测。
五代的万佛殿是整个寺院的中心，从镇国寺鸟瞰图上可以看出，万佛殿比其他建筑要粗大很多，寺内只有这一座歇山顶，象一个贵重的大帽子大大方方地摊着。后来修建的那些悬山建筑，前后左右地忙活，就象阎立本的那幅《步辇图》，柳条一样瘦小的宫女们，抬着车辇上稳重肥大的唐太宗。
万佛殿面阔三间11.57米，进深三间10.77米，六架椽，平面近正方形。
如果单纯计算建筑面积，这里应该和南禅寺差不太多，但南禅寺让人觉得小，这里却显得很大。大概因为它的屋顶特别隆重，有种成倍放大的效果。同是单檐歇山顶，南禅寺的斗拱只有一跳，用专业的话说是“四铺作”；万佛殿的斗拱却有四次跳跃，或说“七铺作”，一层层叠起来支撑着屋顶，看起来当然要宏大深远很多。
小身材+大屋顶。用古建专家的话说：“三间殿宇用七铺作斗拱，复杂之至，盖属当时建筑上的最高品位。…… 绕壮丽之感，微显头重脚轻之弊。”（柴泽俊《山西几处重要古建筑实例》）
清朝时整修万佛殿，基本保存了原构原貌，只在细节处有一些改造。正脊上添了宝蓝色琉璃瓦；门窗改成雕花格扇；屋檐下面特别添加一道设色彩绘，一个个小佛像圆溜溜地包裹在香花卷草之中，黄，绿，白，设色优雅，远望像一条花边。
走进大殿，参拜著名的十一尊塑像。标准的佛家族集体照：释伽牟尼，阿难，伽叶，四个菩萨，两个供养菩萨，两个天王。
这是我国寺庙中现存的唯一五代作品，五代寺院彩塑的孤例，非常珍贵。
诸神表情安详，脸型饱满，有一点儿像圆鼓鼓的山西大枣，脖子处有几条明显的皱褶。那个跪坐在大莲蓬上的小供养菩萨，脖颈昂扬上举，更加潇洒生动。
殿内无柱，头顶上的梁架在静悄悄的黑暗之中你来我往，井然有序。仔细看，六椽袱和六椽草袱两道叠构，之间有驼峰和大斗叠托。
镇国寺中还有一座两层高的明清三佛楼，楼中有大片壁画，画的是释伽牟尼生平八相图。听起来那么严肃，看起来却是连环画一般的生动快活。画面上的人物与环境，统统都是标准的汉人装束与汉家宫阙。飞檐高筑，城墙坚厚，释伽牟尼与他的随从们全都打扮得像汉家后生，在中国式的布景中开弓放箭，树下思维，掷象出城。
佛祖是印度人，他所经历的那些事情，当然是在遥远的印度。大同云冈石窟中北魏风格的佛经故事，圣人们还坐在异国情调的卷草与丛林之中，拥有胡人的深目高鼻，胡人的厚嘴唇微笑着，形成一个个向上的谦恭而丰满的半圆。
佛教后来逐渐汉化，变成了“有中国特色的”，三佛楼中的这些明代壁画，也许就是佛教汉化的极致。佛祖不再是印度国困惑的王子，俨然成了中原年轻的民间好汉。整个墙壁如同一部壁画的演义，将佛祖悟道的经过，讲得风生水起，如同讲述一位绿林好汉，如何最后上了梁山。
2004年1月，第三次到平遥。甲申猴年的春节，正赶上三九四九最寒冷的时候，山西奇冷无比，我们缩着脖子在平遥的老街上走，脸冻得生疼，嘴唇干裂，甚至口袋里的润唇油都冻上了挤不出来。 |
