芮城广仁王庙 麦地里的飞檐
“在青麦地上跑着，雪和太阳的光芒。”- 海子《麦地与诗人》
2002年5月x日，下午三点左右，我们在山西芮城县中龙泉村的村路上东张西望。四周都是麦田，看不到人，很安静。我们已经走错好几次路，还是没有找到广仁王庙，正是举足无措的时候，不知怎么就看到了庙的屋顶，大鸟翅膀一样，停落在麦田的中央。
朱红色小庙搭配绿色麦田，措手不及的美丽。那座小庙仿佛是从天而降。
“麦地里的飞檐”。当时这个词就这样进入脑海，而且觉得它比较美好恰当，完全符合当时的风景与感想。“以后如果写点儿什么，就用这个突如其来的名字吧。”
五龙庙，学名广仁王庙，正殿建于唐文宗太和五年（831年），在保留下来的四座唐代木建筑中，排行老二。
庙其实很小，山门，正殿，再加一小圈围墙。只有正殿是唐代遗构，单檐歇山顶，殿身五开间，进深四椽，平面长方形。
这样的描述听起来干巴巴异常枯燥，却是每座古建筑所不可避免的基本数据，就象一个人填表格时不能省略的性别年龄之类。想象一下古人挥舞着大斧砍树盖房子，四根木柱围起来就是“一间”，柱子之间横向的距离是“开间”，纵向的距离是“进深”。
间数越多当然越宏大。故宫里面皇帝的金銮殿有十一开间，这座乡下的五龙庙只有五间，顶端两间又特别狭窄，可以想象出吧，整座建筑不是很大。
跨上一米多高的台基，我们拍打着严丝合缝的灰砖老墙，感觉有点儿沉闷。所有的柱子都砌在墙里看不见，只有中间的木板门与两旁的直棂窗，为这片严肃谨慎的老灰砖，点缀几点暗淡的朱红色。
春天下午，阴郁，但比较温暖舒适。五龙庙的小院子里长着很多茅草，围墙处就是成片麦苗，碧绿茁壮，已经长到小腿的高度，空气里有一股庄稼的殷实味道。
我们的车停在远处。刚才在村口经一位大妈指路，老车颠簸进村，然后土路越来越窄，只好停下来，沿着麦田间的小路走进庙里。天气不错，心情也不错，能够如此这般躲进安静的村庄与麦田的角落，感觉有点儿如愿以偿的幸福。
古诗中的田园意境，也许不可能成为真正的生活方式，却是极好的旅行目的地。
象大多数城里人一样，我们一直习惯的是周末农家菜式的田园。天气好的时候拉家带口奔赴郊区，坐在小板凳上吃一条老乡的侉炖虹鳟鱼，回来时再捎上二斤板栗三斤葡萄，仅此而已。现在真的置身于遥远陌生的山西乡下，真的走进了货真价实追求产量的麦地，感觉竟然比较……异样。
诗中说“在青麦地上跑着，雪和太阳的光芒”。我们环顾四周，麦地中这一座近乎潦倒的古庙，不是跑，蹲坐。
大殿的门锁着，找不到管理人员，无法进入。
从门缝向里张望，黑暗中见一个很小的簇新的小老头泥塑，穿闪亮黄缎袍，应该就是龙王老人家了。据墙上石碑记载，庙前曾是五龙泉水的源头，是当地的灌溉水源，很早就建了五龙庙祭拜。
龙王曾经被封为广仁王，所以这里的正式名称是“广仁王庙”。穿着新衣服的广仁王，表情非常有趣，好像拿捏不定应该威武些还是亲切些，于是介乎两者之间的犹豫。
快四点的时候，太阳短暂地从云中游荡出来，朱红色的门窗在阳光下面变得明亮，暗淡陈旧的古殿也有了一点儿柔和的亮度。我们围着古殿前后左右地乱看，努力要找出一点儿唐朝的证据。
这座殿真是唐代的么？
相信大多数人都会像我们一样充满怀疑。砖石砌得那么整齐，非但没有古老岁月的破旧感，那种垒砌的方式看着也非常近代，与想象中的唐朝相距十万八千里。
书上对唐朝建筑最通俗的形容，往往说它们“斗拱粗大稀疏，屋檐平缓深远”。我们于是绕到殿后，从围墙的一段缺口处特别打量屋檐的形状。果然，比常见的明清大殿平缓一些，向外伸张的幅度也要远一些，四下里铺开的样子，让我想起曾经看过一篇文章，形容屋檐的侧面很像一只凤鸟。
立柱顶端和屋檐转角处共有十六组大斗拱，即使我们这样的外行也能感到它们的与众不同。就象一帮简单利索的的大钉子，将屋顶和立柱“咔”地连在一起，干脆利落的手段，绝对担得上“疏朗”二字。
据记载，这座庙1958年曾经大修，当时打算恢复唐朝的原貌，但在修护过程中出现一些错误，比如正脊的花纹无所依据，鸱尾的式样不太对头，台基和檐墙也采用了新式条砖。结果不但没有回到唐朝，也没有能够保留下大修之前的样子，成了一座经过改造的古建筑，也就是我们现在所看到的 - 老斗拱+新墙体。
不过，这座技术上“犯了错误”的大殿，实地看来并不让人特别沮丧或者失望。老实说，倒退十年，我们也许还会振振有词地质问“这怎么可能是唐？！”但是，现在，我们反而更愿意安静地接受现状。唐代的斗拱，清朝时改建的门窗，1958年新砌的墙体 – 这些分属于不同时期的构件，各自代表着一段历史，意外却又必然地拼在一起，貌似荒唐，也许比人为的精确到位的复古，更有意思一些。用时尚的话说：这是mix&match！
五龙庙之所以属于唐代，因为它的内部梁架是难得的唐代原构。古建筑一般以梁架作为断代依据，即使外观走了样，只要内部的梁架骏骨犹存，还可以算是唐代遗构。这种内外有别的古建，书上往往会特别注明“唐建清修”或“宋建清修”之类。
五龙庙距芮城县城10分钟车程，那里有大名鼎鼎的元代永乐宫，游人都去了那里，这座久远许多的唐代古建反而使不起眼的乡下小庙，孤零零没人知道，象一条好汉落了草。
我们也是先去永乐宫，然后一路打听才找到这个小庙。老实说，它实在太普通了，它所在的中龙泉村也太过平常。古殿的前后左右，除了麦地就是老乡的民宅，本分的乡土环境中躲藏着这么一个有来历的古殿，那种先抑后扬的效果，就像在羊群里看到一个骆驼，或者在人群里看到一个古装大侠。
田野上的寂寞，置身民间的草野落拓，真正的麦地里的飞檐？
不只是麦地里的飞檐，也是玉米地里的飞檐，豆子地里的飞檐，蓖麻丛中的飞檐。
五月份去山西，会见到成片的麦地；十月份去，麦地都变成了玉米阵，或者摇摆的大蓖麻，或者红色泥土里埋着豆子；而在八月的盛夏，三晋大地上到处都有《金粉世家》那样灿烂的大规模盛开的葵花。
古代建筑的大屋顶们，从这些欣欣向荣的庄稼里努力探出头来，平地而起又颤巍巍的壮观，在游客的眼中很有一点儿象征的意味。用夸张些的话说，就象是琐碎日子里挥之不去的理想，即使不太切合实际，也要努力地雄伟壮观一番，要将那平平板板一成不变的小日子，稍微弄出一些起伏。
选择“麦地”作为这一类风景的代表，因为麦子毕竟是咱北方的主食，华北平原上最常见的庄稼，而且围绕“麦地”还有那么多的诗情画意。
千年前的萁子写过《麦秀》：“昔日的王宫啊，已毁坏的不成样子。宫殿的院子啊，今日种起了庄稼……”。
海子的《熟了麦子》，《麦地》，《麦地与诗人》。
苏格兰人的《假如你在麦地里遇见我》：“假如你在麦地里遇见我，不用怀疑，我一定是在奔跑……”
快到黄昏的时候，天彻底阴了下来。我们离开五龙庙，动身去三门峡。
路边就是黄河。浩大水面在乌云下面百无聊赖，漫漶空阔，懒洋洋地淹倒了几棵大树。一头老牛正在岸边耕地，几个孩子沿着河岸飞跑，黄河人家的炊烟被风吹散，一缕缕白色在河滩与远山之间缓慢游荡，象一群虚无缥缈的传说，或者象一次毫无力量的挣脱。
过三门峡大桥，开始下雨。雨点有小孩儿巴掌大小，啪啪啪拍打车窗，不依不饶的激烈。 |
