这里是冰河世纪的最后一个据点，她的美让人难以捉摸。尽头往往也是另一个境界的开启。苏格兰高地像世界的尽头，站在苏格兰高地上遥望天际，像站在天堂门口遥望永恒。
苏格兰是一个独特的地方，自然条件虽不得天独厚，历史的厚重感却随处可见。豪门望族的府第与城堡历历在目，仪仗队的士兵也还穿着传统服装。这里有全欧洲最美的城市，诉说着苏格兰昔日的荣光。苏格兰地理上有高地和低地之分，想看看真正的苏格兰，追寻这里民族精神的源泉，就得去北部高地地区，那里还没有受到现代文明的污染。那里高地的山丘与原野，充满浪漫、粗犷、孤寂的自然美，等着人们细细品味。好莱坞影片《哈里·波特》、 《勇敢的心》、 《苏格兰高地人》都是在这里拍摄的。
苏格兰高地是冰河世纪的最后一个据点，如今，她离那冰天雪地依然不算遥远。独特的地理位置，造就了她与众不同的环境风貌。她的奇秀之美，也正归结于她个性的山与恣意的水。那山，不高，也不大，而是以奇特取胜。四处都是起伏的山脉，也许是造物主的宠爱，或是大自然的偏心，这里的山地，多多少少都有些怪模怪样。山的外型，平淡无奇，多是些平缓浑圆、起伏不大的曲线，没有一点锋利或突兀的气势。多以粗笨的馒头形状，三三两两、四平八稳地散坐在这块寂寞的高原上。山角下的大片荒原，又四处散落着巨大的圆石，布满黑色的苔痕，呈现极地的地貌。苏格兰的水流，充沛得让你嫉妒，干净得叫人想哭。据说，那驰名世界的苏格兰威士忌，也正得益于这样独特的矿质水源。在那黑黝黝的岩石陪伴中，在那郁葱葱的林木映衬下，那一汪幽幽的清静，衬托出原始的风貌，呈现出一股纯纯的可爱。在苏格兰高地一切都是那么安静。而那多变的天气，或晴或阴或雨或风，说变就变，犹如一个神经质的少妇，使你莫名于她精彩而无常的瞬息万变。天空压得极低，远处的山顶，都被云层盖得密密严严，人就像困在一个偌大的鸡蛋壳里，空旷得有点压抑，寂寞得有些难堪。但若要游历此边风景，这般寂寞，又恰在好处，妙处更是无可言说。
那么苏格兰高地究竟是什么？是威士忌，是高尔夫，是尼斯湖怪兽，还是如泣如诉的风笛或许只有当你走进高地群山之中，迷失在斑驳的历史里，迷失在童话的原野里，你才会忽然发现，苏格兰高地或许只是一个永远醒不来的梦幻。
这就是苏格兰，她总让你那么深切地感受到自然的存在。
——佚 名
尼斯湖畔缓缓前行，那水域给人的第一感觉，竟让你不敢相信那是湖。漫漫一条海岸线，水面浩瀚，茫茫无边，竟有大海的气势。
——江 雪
神秘绵长的尼斯湖，美的并不是那出没“水怪”的烟波，而是湖边古堡的小城人家。远处的滑雪场泻下一坡绿色，枫叶的绚烂掩映着亭台楼阁里的世外桃源。
——陈瑞琳
在苏格兰高地上
去苏格兰高地旅游之前，有位曾到过那里的朋友对我说：“苏格兰高地像世界的尽头”。其实，“世界尽头”的苏格兰高地上充满生机，一路撩动我的情思。
一 路 美 景
当我奔向苏格兰高地，越过了苏格兰高地的界河——凯利多尼恩河时，眼前的景致突然变化了：路越来越少，山越来越多；不见人烟，只有青山和湖泊。山不高，却很大，连绵起伏，每座山都形状不同。山上不长树，只长草，草把山打扮成各种颜色。山与山之间多是湖，大的像海，小的像池塘，在山影下色彩变幻，有的湛蓝，有的碧绿，有的灰暗。山腰和湖面上飘着云雾，云雾来去，会忽然聚做一团，泼下一场暴雨，然后云缝里露出一块蓝天，投下一柱探照灯似的阳光。
开车在狭窄弯曲的山间小路上，感觉自己变成了小甲壳虫，有时被黑压压的暴雨吓住，行得极慢，有时被白云蓝天吸引住，停下来仰望一番，有时又被陡坡驱使急驰一阵。虽然不见人烟，却感到一派生机。正是这派生机，构成了一路美景。于是联想：世间美好的东西很多，没有哪一种美不是充满勃勃生气，显示着生命的本质——有个性、不重复、别具一格，就像山有山形，云有云姿，湖有湖影。没有个性，就没有生气，没有生命，就称不上美。人是世界上最高级的生命，人生之路理应是一条最美的路。如果发现一路无景，一路乏味，是不是应该停下来问问自己：在什么地方，什么时候，和生命拉开了距离？
天堂的大门
苏格兰高地的西北海岸有上百个小岛，其中最著名的一个叫斯凯岛。我们到达与斯凯岛对望的海边小镇时正值下午，寄宿的小旅店临窗面海，一眼就看见了连着陆地和斯凯岛的大桥。夕阳下的斯凯岛像一片泛着金光的绿丘，它静卧在湛蓝的大西洋里，头上飘悠着雪白的云朵。禁不住斯凯岛的诱惑，我们改变了第二天上岛的计划，立刻出门驾车，越过大桥，驶上了斯凯岛。
驶往的目的地是斯凯岛的首府波特里，真是望山跑死马，在陆地上看着不大的小岛，驶到波特里居然用了一个小时。天还没黑，正是色彩多变的黄昏，镇上的房子，海湾里的帆船，漫步的游人，都被笼罩上一层静谧的暮色。站在岛上远望大海和天空交接的地方，才想起旅游书上介绍说，斯凯岛是整个英国观赏天际线的最佳点。什么是最佳？它一定是个绝境，展示其他任何地方都看不到的景观。我发现在斯凯岛遥望海天的尽头，绝就绝在看不出海与天连接处的界限，就那么美丽斑斓的一片，远远挂在目力所及的地方，看久了，便觉得它变得很近。把遥远的景象看得很近，不就是神往！站在陆地中央不能神往，因为四周都是障眼物，堵住了目光；站在人群里也不能神往，因为耳边都是噪音，扰乱了注意力；只有登上斯凯岛这种“绝境”才能神往，因为它远离陆地人群，视野才没有遮拦，心神便能专注得更远。
斯凯岛是一个尽头，尽头往往也是另一个境界的开启。站在斯凯岛遥望天际，像站在天堂门口遥望永恒，虽然身在俗世，心却高高地升起来了。王宏辰
苏格兰的心脏——北方高地
苏格兰高地是一片风光奇丽的山岳地，英国最高的本尼维斯山就耸立在群山之中。这里峰谷交错，山峰上林木郁郁葱葱；狭谷中野草茂盛，为天然牧场；无数大大小小的湖泊星罗棋布，更具情趣，尤以尼斯湖中的水怪闻名遐迩。外国游客到苏格兰观光，必定在北方高地追寻穿山漫谷、流水大湖的野趣。这一带的苏格兰人吃苦耐劳、性格粗犷，他们恪守传统，较好地保存了传统文化，在民歌、音乐、服饰上还保留着特有的民族特点。与南方低地爱丁堡相比，北方高地才是真正的苏格兰。
我又一次坐上了长途汽车。这一次是从爱丁堡去印威内斯——一个远在苏格兰深处的小镇。
为什么要去这个小镇？第一是因为仅仅在爱丁堡待过，是不能算到过苏格兰的，因为你还未曾领略过苏格兰高地的峻美；第二是因为尼斯湖，是的，尼斯湖，那个曾经传说有怪兽出没的尼斯湖，它就在印威内斯的郊外。
一个曾经去过苏格兰两次的朋友告诉我，不管是坐火车还是汽车，这一路上的景色都绝对值得一观。此话不假。我坐在去印威内斯的长途汽车上，一路上的４个小时，眼睛就不曾合上过，一直望着这连绵峻美的高地。有时，很长一段时间看不见人烟，偶尔看到露于地面的输油管道和埋头吃草的孤独的山羊，颇有另一种悲凉与凄美。此刻，我耳中常会不自觉地仿佛听到那苏格兰的风笛声。
以前，我一直很奇怪，苏格兰人与爱尔兰人同样源于凯尔特人，而民族性格却差异极大，音乐风格更是大相径庭。爱尔兰人的音乐中不但没有风笛，在很多处却有手风琴的伴奏，很平和、很乡土，像是美国的乡村音乐，无法产生苏格兰音乐中的那种肃杀。看着这连绵的高地，我想也许我懂了，爱尔兰岛上那田园式的平原是无法有这高地的震撼力的，当然也就影响到居住其上的人们的性格，并影响到他们的音乐。
在这样的风景中，虽说是乘长途汽车，却也是一种享受。尤其是印威内斯附近，湖泊连连，高地上覆盖着厚厚的植被，有针叶林，有阔叶林，有灌木，有不知名的蕨类，更多的是一片片绿草，偶尔杂有朵朵野花。苏格兰，我喜欢你，从进入到爱丁堡的那一刻起我就喜欢上了你。我想，有钱有闲的话，真应该在苏格兰小住一段时间。
印威内斯是个不大的小镇，然而旅游者很多，这多半是拜尼斯湖所赐。出了印威内斯不久，汽车就贴着尼斯湖前行。尼斯湖的形状狭长，长约２５英里，宽约１英里。我坐在汽车里，紧盯着狭窄而平静的湖面，想像怪兽的模样，同时奇怪这么一个不起眼的小湖怎么会有怪兽？放两只就挤得满满的了。
汽车一直开到离印威内斯有近３０分钟车程的地方——一座废旧的城堡俄科哈特堡，将我放下来。虽说是一个废堡，可是托了尼斯湖的福，门票照收不误。不过，不管有没有怪兽，这个废堡都是观赏尼斯湖景致的不错去处。
站在城堡的最高处，领略着从湖面吹来的微风，看着那荡漾的水波，这湖光山色也够令人陶醉的了。这时，要是一只怪兽蹿出来，虽然给人惊喜，可也大煞风景。
当然，这样的惊喜也是不会有的。我下到湖边，看到一个年轻人枕着一块石头，懒懒地晒着太阳，就微笑着问他是否在等待怪兽。他一笑说他只是在享受这恬静罢了，至于怪兽，谁在乎有没有？我又问了几个人对怪兽的看法。一个显然也是外国人的游客回答说：“怪兽？也许曾有过，但也许很久以前就死了。”而另一个出生于印威内斯的苏格兰人略加思索，答道：“我相信某些人确实曾看见过某些东西，但你知道，我在尼斯湖上逛过２００多次，啥也没看见。但某些人确实曾看见过某些东西，当然，也许只是一条大鱼。”
尼斯湖畔一家展览馆里陈列着许多被人拍到的尼斯湖怪兽的照片有很多后来被证实是伪造的，后来也有很多调查证据表明，对于所谓的怪兽类生物，尼斯湖是不适合它们生存的。
不管怎么样，“靠山吃山，靠水吃水”，每年的游客在不断给尼斯湖畔的人们提供着旅游收入，这就足够了。有张纪念明信片上就这么写着：“旅游局，再给我送些游客来，他们的滋味实在是太好了。尼希（怪兽的昵称）。”哈哈，真够酷。非 一
苏格兰的黄昏
苏格兰的风景中有一种说不出的淡淡的忧伤：不是震撼，像青藏高原那样让我几乎窒息；也不是赏心悦目，像英格兰的田园风光，让住久了的人觉得过于甜腻。苏格兰——这片岛国上的高地——美得让人不可琢磨。
高地一望无际，有起伏，但并不险要。没有北欧那样无尽的森林，也不是枯寂的荒漠。舒缓起伏的大地被低矮的绿草和苔藓所覆盖——那种低矮、稀疏的植被全然不是英格兰原野上的青翠欲滴。裸露的岩石、清冽的空气，时时提醒着我这是海岛上的高原。即使到了夏天，当原野被一种叫帚石南的紫色小花所覆盖时，大地也缺少一种生机勃勃之气。那种无边的紫色显得过于刺目和固执，不同于山花烂漫的绚丽，而是一种近乎于绝望的怒放。
群山峻美。千米以下的海拔使它们显得并不雄奇，但耸立在海岸边的山崖绝不辱没山的风骨。大西洋的海风吹绿了半山的草坡，给荒凉的背景又增添了几分亮色。当然，最不能缺少的是那些“ＬＯＣＨ”（凯尔特语：湖）。苏格兰高地山数千个“ＬＯＣＨ”是冰川的遗迹。碧蓝幽深的湖水在无风的时候平静如镜，倒映着群山、树林会成为一幅定格。这是一幅着了色的中国山水画：静谧、寂寥而独立于世。四周的风景永远寂静无声，笼罩在那长年的雨雾之中。
这真是一片寂寞的土地，多少年前被视为蛮荒之地，壮丽凄美的景色不能代替土地的贫瘠。倔强的苏格兰人守着这片土地，面对着一个更强大民族的征服和蔑视，维持着艰难的生计。不知是这样的生活感染了山河，还是这样的山河决定了命运？这里的大地永远寂静无言。佚 名
不知为何，每当听起这种独特嘹亮（甚至有些刺耳）的声音，都不免想起寂寞这两个字来。在英联邦的许多城市，你总不难发现一两个穿戴整齐的苏格兰人（羽毛头饰、格子裙、羊毛袜、腰带、披肩、钱夹子，一样都不会少），独立街头一隅，专心致志地吹奏着风笛。我很少见过卖艺的苏格兰人，他们吹奏，纯粹是一种自娱，甚至带些炫耀的意味。他们都是那样自信和骄傲，于是那独特但刺耳的声音，就那样顽强地在世界的许多城市里，或合时宜，或不合时宜地喧响着。也许，苏格兰风笛，多是不需要听众的，他们只喜欢吹给自己听，吹给大自然听。
风笛的吹奏，在苏格兰最精典的场景，就是一个全副披挂的苏格兰人，或独占高山之巅，或静立湖滨之畔，背对古堡，面朝莽原，耷拉着眼皮，鼓动着腮帮，就那样嘀嘀达达地吹奏上好几个小时。天地苍苍为之静默，河水湍湍因而动容，颇有“高山流水，知音几何？”的幽幽古风。这使我不禁联想起中国的魏晋之风。假若那批如灵运羲之的名流贤达，或“竹林七贤”的狷狂高士，驾流光之车至今，御逍遥之风渡洋，来到苏格兰这片高地，我想一定是非常欢喜的。欲心存高远，低吟长啸，此处有上等清风，绝对高山；若想纵情开怀，饱啖痛饮，此处备美味牛羊，甘爽洋酒。不过惟有两件事值得担心：一是苏格兰的羊毛裙虽然漂亮，可穿着感觉并不好，线毛粗糙，容易起痒痒，终不如丝绸的舒服；二是他们要一时兴起，用风笛吹奏些中国的古曲雅调来，恐怕牛听了不下奶，羊听了不长毛，那苏格兰肯定是一百个不愿意。看来，神仙的王国也应该建起边界，实行护照签证制度，若由神仙胡来，还不乱了套？
从某种意义上讲，风笛，是苏格兰民族魂魄的精灵。无论是硝烟弥漫的战场上，还是欢歌笑语的节庆上，风笛都是不可或缺的乐器。当然，它已经不仅仅是一件乐器，而已升华为张扬民族情绪的精神图腾。看过二战记录片的，无不对英国部队的开路风笛手留下深刻的印象。战场上，我们多是听惯了激越的冲锋号或雄壮的战鼓声，而这嘀嘀达达的风笛声，却别有一番坚强的滋味。它用自己执拗而张扬的曲调，宣扬着一个民族自尊而骄傲的情怀。（江 雪）
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