我喜欢吃腌鱼腌肉并不是因为这个令我喜欢的古老传统，而是它那种香香的酸确实很特别很好吃，当然得是做得好的。
烧烤的腌鱼腌肉多了火香气，味道还要好，和糯米饭的经典搭配，非常开胃口。
婆娘们把烧烤好的拢到钵子里，切片，拌上辣油蘸水，等会儿拿到河边的吊楼去吃。我在开餐前就左一片右一地吃了好些，这儿的烧烤味道麻辣，麻的劲头不逊于四川，很过瘾。看来她们个个都是吃苦耐劳的烧烤能手，这么美味的烤肉，只会令人吃得不舍罢手。
除了烤这些死的东西，他们还带了活鱼来烤，这是黎平有名的烧鱼，鱼是天然放养的稻田鲤鱼，个儿都不大。烧鱼不刮鳞、不开刀、不取胆，生生地从把鱼从嘴巴穿进长长的竹签里，架在火上烧熟来。吃烧鱼最紧要的是蘸水，蘸水的调制水平直接影响烧鱼的口味。蘸水要把辣椒和西红柿放火里烧好了，和薄荷、芫荽、大蒜、花椒、棰油子、木姜子（最后两种细小果子是黎平菜里常用的香料），放盐和味精一起捣烂。除了大蒜，所有的配料都是新鲜的。这人讲究起吃来，真是不怕麻烦，麻烦才能出好味道来。不过杨说他在岩洞吃的烧鱼才真叫烧鱼呢：并不用什么竹签烤架，烧一堆大大的稻草火，然后把鱼像丢手榴弹一样丢进火里去，有的直接站在田里丢，那些鱼还会在火里蹦跳，稻草的火焰很快过完了，火灰会把鱼焐熟，这样大刀阔斧烧出来的鱼通体乌黑，皮烧焦了，肉有的还有血丝，不过据说很好吃。但我觉得这些烧鱼已经很好吃了。
我吃吃逛逛歇歇。虽然是夏天，烧烤的人却不少。山庄里养着羊和狗，羊是黑白母子俩，小黑羊还在吃奶。山庄里的狗显然是见过大世面的，一点儿都不认生，但也懂得把握分寸，随便逗逗它们就熟起来了。它们在这儿日子过得很丰润，有肉吃，有宽阔的山庄任其奔跑，有田园木屋遮风避雨，因此它们个个长得彪长体阔，不过日子好虽好，可能不长，长大的它们随时有可能被摆上餐桌，和那两只羊的命运是一样的。
还不到中午，利索的婆娘们就把一切准备妥当了，那边嘻嘻哗哗搓麻的恋恋不舍地腾出手来，从麻将桌挪到了饭桌上。
午餐是烧烤系列加糯米饭加酒水。糯米饭是上了树叶汁的乌米饭，有一种很特别的香气。酒是本地产的包谷酒和贵龙啤酒，啤酒从厂家直接装了大桶来，拿大杯到水龙头下满上，尽可喝个够。我对酒不了解，但觉得这里本土的啤酒味道很不错，口感柔和，有一股禾米的香，用它可以烧出很美味的啤酒鸭，而它的价位，虽然是本土销售，却也不低。
虽然刚才在烤摊上已经吃了不少，但又禁不住吃起来，我发现桌上有泡尖椒酸萝卜，还有酸腌茭头，我不喜欢吃酸茭头，但是用它酸辣清香的腌汁来蘸烧烤吃却非常美味，特别是蘸烤鸡翅，可惜这个发现有些不合时宜，因这一发现嘴巴又不懈地活跃起来，可我已经吃得很饱了。
在吃喝中，他们对福建的饮食感兴趣起来，他们想知道那个遥远的东海之滨吃的是什么。由于提出这个问题来，不等我回答，便有人搜刮出他们零星的大脑储存，抢在我之前做出了回答，并示意我对其答案做判定，希望由此能显出一些见多识广来。他们一致认为福建不吃辣尽吃甜，“甜”在黎平话里是相对于辣的“淡”的意思，还有人在此基础上发挥说福建喜欢吃糖，菜里都要放糖——对这一点顽固的误识，我开始还认真地纠正，后来老有人这么说，也就随他们这样以为了。这儿去福建的人一般是去沿海打工，到的是闽东闽南。我家在闽北，也吃辣，不过这边是油辣，我们那儿是清辣，吃的是朝天椒，比这边的还辣，小小的一颗抵十颗，在我们家那儿的湖南人嫌朝天椒太辣，便自己种从湖南带过去的辣椒。我的父亲母亲都很能吃辣，母亲做的凉拌海蛰皮和炖兔肉、米冻果的蘸水能把人辣晕。 |
