巴塞罗那的地铁有专门的一站，就叫La Sagrada Familia（圣驾赎罪堂）。从拥挤的地铁站钻出来，这个张牙舞爪的庞然大物就傲然地矗立在自己面前。评论家们将它定义为“全世界唯一一座象征主义建筑”。象征主义我了解一些，包括莫罗的画和马拉美等一干法国人的诗歌。我却从未想过建筑也可以纳入象征的体系。
教堂建筑分为三组，分别象征东方的基督的诞生、基督受难和西方的基督的死亡。每组四座带有哥特式空灵的尖塔则象征着十二位圣徒。圣家堂在建筑风格上可以看到哥特式建筑的影子，但在装饰细节上却完全用曲线代替直线，是典型的Art Nouveau。一切圣母、耶稣和圣徒的雕像都是后现代风格，类似线条和曲线拼合成的卡通影像，却丝毫不减损宗教的神圣感。因此，虽然圣家堂高耸入云，却丝毫没有突兀和尖锐的感觉，而是显得饱满，圆润。
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步入教堂，神圣的感觉有增无减，但我立刻被另一种奇迹所吸引与折服，那就是高迪对光的运用。在它的手中，所有光线似乎都成了拉线木偶上的傀儡，日光、灯光、烛光……高迪是在与光线作游戏，忽而把它们聚在一个天顶；忽而把它们散在四方角落；有时侯吝啬地安插一束光在小圆窗洞里，投射到地上圈住云的游移；有时侯慷慨地让万丈阳光洒在圣洁的雕像上，仿佛听见上帝说：“要有光。”
圣家堂没有具体的设计稿，只有高迪完成的一个完整的模型。今天，已经是第五代建筑师在这个工地上忙碌。据保守估计，圣家堂的建设在资金稳定供应的情况下还要超过50年才能完工。一个大教堂的建设超过3个世纪，这在欧洲历史上并不鲜见；但在20世纪初，高迪的努力还是令人惊叹不已：高迪和他的追随者孜孜以求的不仅仅是建筑物本身，还有信仰和理想。
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历史是由无数个偶然的因素拼接而成的。当30岁的建筑师高迪被请来设计这座教堂的时候，没有人想到他会把自己余生的43年的光阴和心血都倾注于斯，直至他死于1926年的车祸。这座未完成的、或许是基督教历史上最伟大的教堂，成了高迪遗憾终生的原因。高迪死后，工程曾中止了数年。于是无数巴塞罗那的虔敬信徒和普通市民掀起了了一浪接一浪的请愿和抗议活动，逼迫政府完成大师的杰作。无奈之余，市政府只好依照高迪留下的图纸，继续建造。由于资金和人才的短缺，这修建工作断断续续，直到今天仍在进行。
教堂内部仍布满了密密麻麻的脚手架，满脸倦容的工人们仍在一刻不停地忙碌着。我沿着狭窄的阶梯一直攀登到一座尖塔的顶端，在那里可以俯瞰整个巴塞罗那城，还可以瞥见远方蔚蓝的地中海。我从未感觉到心情如此宁静，宗教在我心里第一次成为一个象征。
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